作者：孙攀河
系列文章说明
本文是「近现代日本服饰变迁史」1970年代篇第 2 篇，也是全系列第 26 篇。1970年代篇共 4 篇，讨论杂志分众、风格并行与青年文化如何使时尚从单一潮流转变为多重群岛。
阅读导语
《an an》《non-no》与《JJ》如何让女性时尚从田园旅行走向城市优雅与街区归属？
四、杂志革命（上）：《an an》《non-no》与 an-non 族
（《 an・an 》杂志创刊号封面）
（《 an・an 》杂志 1971 年 5 月号封面）
（《 an・an 》杂志 1973 年 5 月号封面）
（杂志《 non-no 》创刊号封面）
（杂志《 non-no 》创刊号内页）
（杂志《 non-no 》创刊第二号封面）
1970 年 3 月《an an》创刊，1971 年《non-no》紧随其后。这两本杂志标志着日本时尚传播从”教你怎么做”转向了”告诉你怎么活”。
在它们之前，面向女性的杂志要么是综合性的——《妇人画报》涵盖料理、育儿、文学和服装——要么是技术性的——《装苑》的型纸教你做衣服。读者面对杂志时最重要的动作是”做”——把纸样摊在桌上，量体，裁剪，缝纫。《an an》和《non-no》带来了完全不同的内容形式：以大量写真（照片）为主，模特穿着全套搭配在真实场景中拍摄——镰仓的寺庙石阶上、轻井泽的林间小路、京都的町家茶室、巴黎的街角咖啡馆。模特不是在站着展示衣服——她们在走路、在拍照、在喝茶、在火车上看着窗外。读者面对杂志时最重要的动作变了：不是坐在家里裁衣服，而是翻页、挑选、约人、买票、出门。
每一期都有旅行特集，这是两本杂志最核心的内容形态。”京都一人旅””轻井泽周末””北海道自驾””冲绳离岛”——旅行特集里不仅有目的地的风景介绍，更有完整的穿搭方案：第一天坐新干线穿什么（舒适的针织衫和牛仔裤，适合长时间坐着），第二天在寺庙散步穿什么（宽松的棉麻连衣裙和平底鞋，适合走石子路），晚上在旅馆穿什么（浴衣之外，带一件薄开衫可以防夜风）。杂志给你准备好了整个旅行的视觉脚本。
（1970 年代在全日本旅行的“ an-non 族”）
1970 年前后日本国有铁道（国铁）推出了”Discover Japan”宣传——将目光从传统团体旅行转向年轻的个人旅行者，特别是女性。杂志与国铁形成了完美的共振：国铁提供交通基建（新干线、特急列车、周游券），杂志提供”去哪里””怎么穿””怎么拍照””怎么把这一天变成将来会翻出来回味的记忆”的完整脚本。萩、津和野、京都、轻井泽、镰仓——这些地方不再是地理课本里的地名，而成了”适合周末抵达的风景”。
an-non 族（アンノン族）——两本杂志名字的组合——在这种共振中诞生。她们穿着宽松棉麻服装、平底鞋（因为要走很多路），肩上挎着帆布包（装得下相机、杂志和零碎物件），手里拿着相机（单反或即拍得——模仿杂志上的摄影师视角），独自或结伴去杂志推荐的”小众景点”。她们消费的不是衣服本身——她们消费的是”杂志上展示的那种生活”：自由、独立、有审美判断力、知道哪里值得去、知道怎么穿才好看。
在 an-non 族内部可以分辨出至少两个审美方向。一个是田园/自然/旅行系——服装偏向功能性：宽松的棉麻连衣裙或长裤、平底鞋、轻便外套、大容量帆布包，颜色以大地色系为主（米白、卡其、橄榄绿、棕色），面料偏好自然材质。这个方向的核心是”走出去”——去远方、去自然中、去没有被过度商业化的地方。另一个是少女/可爱系——颜色更明亮（粉色、淡蓝、浅黄），裙长更短，配饰更注重细节（荷叶边、蝴蝶结、小巧手袋），整体氛围更有”少女感”。这个方向不需要去远方，东京的咖啡馆和杂货铺就足够成为场景。两个方向共享同一套杂志体系，但指向不同的生活方式想象。田园旅行系的继承者是后来的户外休闲风和自然系穿搭。少女可爱系的继承者是 1980 年代《Olive》杂志的”橄榄少女”——直接通向日本”可爱文化”（kawaii）的主线。
an-non 族的性别意义不可低估。1960 年代以前，日本年轻女性的独自旅行或纯女性结伴旅行并不普遍。旅行的主体是家庭或男性。an-non 族让”女性独自旅行”成为体面的事——因为杂志上的模特就是一个人在旅行的。当你拿着相机、穿着《non-no》推荐的牛仔裤站在镰仓寺庙前——你不再只是某家的女儿，你是一个正在”过自己的生活”的独立的人。当然，杂志也是高度编辑化的——它推荐目的地、筛选商品、示范拍照姿势，连”发现自己”都能被设计成一个消费项目。读者不是完全自由的——但也并非完全被动。有人改变路线，有人把旧衣和新单品搭在一起，有人只记住一间店或一张照片。编辑提供脚本，读者用身体改写脚本——这一来一回正是 1970 年代女性时尚最重要的变化。
五、杂志革命（下）：《JJ》、新传统风与横滨新传统风
（《 JJ 》杂志创刊号别册《女性自身》）
（1970 年代的新传统风）
（《别册女性自身》1976 年 10 月号新传统风的鞋子）
（《别册女性自身》1976 年 10 月号新传统风的包包）
（横滨新传统风杂志特辑）
（横滨新传统风的鞋子）
（现代新传统风穿搭）
如果说《an an》和《non-no》让年轻女性向外走——去旅行、去远方、去自然中——那么 1975 年创刊的《JJ》，则把镜头拉回了城市的校园、写字楼、咖啡馆和约会场所。
《JJ》面向的是女大学生和年轻职业女性。1970 年代中期的日本经济增速放缓了，但女性进入职场和高等教育的比例在持续上升。第一批规模化进入办公室和大学校园的年轻女性正在寻找一种不同于 an-non 族的审美表达。她们不需要旅行鞋和帆布包——她们需要在办公桌前、在会议室旁、在银座的餐厅里看起来”恰到好处”。她们的可支配收入比 an-non 族的大学女生更高（OL 的月薪虽然不高，但住在父母家、没有家庭开支，几乎全部是可自由支配的），因此可以购买更贵的品牌——拉夫劳伦的 Polo 衫、Burberry 的风衣、质感好的皮包和皮鞋。她们对”自然””宽松”不感兴趣——她们要的是”整洁””明亮””端庄”。
新传统风（ニュートラ，New Traditional）应运而生。它把衬衫、针织衫、百褶裙、开衫、乐福鞋、短链条包等元素重新组合——看上去不像老式礼服拘谨，也不像嬉皮装随意。关键是干净、明亮、端庄，又带一点年轻的小心思。拉夫劳伦（Ralph Lauren）在这一时期被正式引入日本——它的”美式贵族”品牌叙事（马球、帆船、庄园、常春藤预科学校）与新传统女生的自我想象精确匹配。一件拉夫劳伦的 Polo 衫——胸口绣着小马 logo——成为 1975 年东京富裕街区女性的”制服”。
新传统风与 1960 年代男性常春藤风格有血缘关系——两者都借用了学院、传统和整洁的美学——但新传统风把这套美学从男性规则中解放出来，转化为年轻女性的城市身份。一个穿新传统风的女生不是在模仿男学生——她是在用常春藤的视觉语言表达自己的优雅和独立。这种”借用男性精英符号来表达女性自主性”的策略，在 1980 年代的办公室女性（OL）时尚中达到了新的高度——1980 年代 DC 品牌女性的垫肩西装（power suit）正是这种策略的激进版本。
到了 1970 年代末，横滨元町发展出了新传统风的地域性分支——横滨新传统风（ハマトラ）。横滨新传统风被想象为横滨山手地区、元町商店街和费利斯女学院学生的风格：Polo 衫或整洁上衣、短裙或膝上裙、平底鞋、高袜、质感手袋，颜色克制，样子干净。它带有港口城市的海洋气息——帆船俱乐部、海风、外国人居留地的历史感（横滨是日本最早开放的外国人居留地之一）——与新传统风本家的”美式校园”形成了微妙差异化。从 an-non 族的田园旅行到新传统风的城市优雅，再到横滨新传统风的街区归属——1970 年代女性时尚走出了一条清晰的路线：先拿着杂志去远方，然后回到城市学会优雅，最后走进特定的街区——你的穿着告诉你属于哪里。
1970年代篇目录
- 25｜1970年代篇 1：廓形回摆、嬉皮与牛仔革命
- 26｜1970年代篇 2：从 an-non 到新传统风，杂志如何塑造女性时尚（本篇）
- 27｜1970年代篇 3：从巴黎到《POPEYE》，设计师与男性时尚
- 28｜1970年代篇 4：暴走族、户外风与群岛时代的终点
上下篇
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