伊夫·圣罗兰传：06 经典是怎样被决定的

系列文章说明

本文为《伊夫·圣罗兰传》系列第6篇（共6篇）。讲述圣罗兰晚期的自我经典化、博物馆叙事的选择性，以及延伸阅读资料。

经典从来不只是一个人的作品——它是一个产业在特定历史时刻，用无数双看得见和看不见的手，共同拼嵌出来的。

作者：孙攀河

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9、谁决定了什么是经典

1970 年代末以后，圣罗兰在作品系列中不断回到艺术史和自己敬仰的对象。1979 年，他以佳吉列夫与毕加索合作芭蕾《游行》的历史为线索组织系列；1980 年，他向阿拉贡、阿波利奈尔和科克托致敬；1988 年，他以梵高的《鸢尾花》和《向日葵》为灵感，制作由勒萨热刺绣工坊完成的外套。

一件梵高外套需要数百小时的手工刺绣。它不只是图像引用——这种工艺强度本身就构成了高级定制价值的一部分：它告诉市场，“昂贵”不是因为它好看，而是因为这条外套上面有几百个小时不可复制的人工。

这些晚期作品可以被理解为一种“自我经典化”：设计师本人持续选择并组织自己的艺术来源，使不同阶段的作品形成可回顾的谱系。1965 年的蒙德里安裙通过裁片和接缝处理画面，1988 年的梵高外套通过密集刺绣和工坊劳动重现画布的色彩和肌理。它们使用的工艺不同，却共同构成了一条“圣罗兰如何使艺术进入服装”的连续叙事。

梵高曾非常痴迷日本的浮世绘，并曾大量临摹歌川广重、葛饰北斋的浮世绘作品。

在 1990 年春夏系列中，伊夫·圣罗兰向他所仰慕的人物致敬，包括玛丽莲·梦露、凯瑟琳·德纳芙、齐齐·让梅尔、马塞尔·普鲁斯特、贝尔纳·比费以及克里斯汀·迪奥。

1983 年，大都会艺术博物馆为圣罗兰举办回顾展，使他成为较早在纽约重要博物馆获得大型个人回顾的在世时装设计师之一。1999 年企业交易——左岸成衣和美妆业务转售给当时的古驰集团——之后，2002 年他在巴黎完成高定告别发布并宣布退休，马索大街的高级定制时装屋随之关闭。

创始人退休、高定时装屋关闭和品牌继续经营，是三件不同的事。后来的 Saint Laurent 品牌有新的创意总监（先后由艾迪·斯理曼、安东尼·瓦卡莱洛等执掌）、新的市场策略和新的消费者——那些就不是圣罗兰本人的设计史内容了。但恰恰是品牌转手、基金会和博物馆的建立，使他的作品更容易作为“经典”被保存和再叙述。

2008 年圣罗兰去世后，皮埃尔·贝尔热—伊夫·圣罗兰基金会和巴黎、摩洛哥马拉喀什的博物馆承担起保存服装、手稿、档案和展览叙事的工作。但博物馆不是中性的仓库。它们会做选择。

蒙德里安裙、吸烟装、狩猎夹克和致敬艺术家系列最容易进入展厅、图册和媒体，于是成为公众心目中“经典圣罗兰”的缩影。而那些同样属于圣罗兰的东西——工坊里打版师和裁缝日复一日的技艺、成衣线的生产条件和劳动者的面孔、企业转手的复杂条款和权力博弈、Opium 命名背后被压缩掉的殖民史——往往被留在仓库和档案柜里，不会被印在博物馆导览图的第一页。

这就是全文开头那条蒙德里安裙留给我们的最终问题。

当我们说一条裙子是“经典”的时候，我们记住的是它的画面——色彩、线条、杂志封面、博物馆展厅。我们忘记的是那些看不见的部分：裁缝怎样把不同颜色的裁片从内部拼嵌，打版师怎样反复调整纸样，工坊里的几十双手怎样把一个画在纸上的想法变成可以站立、可以穿走、可以被拍摄的衣服。

我们忘记的还有更多：贝尔热怎样把一件衣服变成一间公司、一个品牌、一个可以在全球几十个城市同时出现的名字。左岸精品店的店长怎样决定这一季要订多少件吸烟装。西武百货的买手怎样在东京为一个巴黎设计师的衣服选择面料和尺码。香水调香师怎样在数十个配方中选定那一个——那个会让几百万从未踏进过高级定制沙龙的人，第一次觉得自己拥有了“圣罗兰”。

圣罗兰的天才，从他的设计判断开始，但从未在那里结束。它穿过工坊的大门，走过左岸精品店的橱窗，进入百货商场的楼层，登陆武道馆的舞台，最后被博物馆封存在玻璃展柜里——每一步都在被重新决定：哪些应该被记住，哪些可以被忘记。

经典从来不只是一个人的作品。它是一个产业在特定历史时刻，用无数双看得见和看不见的手——设计的手、缝纫的手、谈判的手、陈列的手、印刷的手——共同拼嵌出来的。每一件经典背后，都站着一群不该被遗忘的人，和一个不被看见的产业。

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本文把伊夫·圣罗兰放回时装设计师和品牌经营者的位置来理解，所以主要谈他的生平、设计、商业运作和经典如何形成。关于他的创意缪斯和私生活，法国文化中流传着许多故事，也确实增加了他个人形象和品牌的传奇色彩。不过，这里尽量不让这些故事盖过服装本身。

10、延伸阅读

伊夫·圣罗兰简要年表

时间	事件
1936 年	出生于当时法属阿尔及利亚的奥兰。
1954 年	前往巴黎学习高级定制；参加国际羊毛协会设计竞赛，以鸡尾酒礼服获奖。
1955 年	进入迪奥工作室工作。
1957 年	克里斯汀·迪奥去世后，21 岁的圣罗兰接任迪奥首席设计师。
1958 年	在迪奥推出“梯形裙”，获得广泛关注。
1960 年	阿尔及利亚战争期间被法国军队征召；随后接受治疗，并离开迪奥。
1961 年	与皮埃尔·贝尔热共同成立伊夫·圣罗兰高级定制时装公司。
1963 年	首次访问日本，在东京和大阪举办时装秀；同年，日本方面开始引入其设计的成衣生产。
1966 年	开设 Saint Laurent Rive Gauche（圣罗兰左岸）成衣线及首家精品店。
1977 年	推出“中国女性”主题系列及 Opium 香水。
1983 年	大都会艺术博物馆举办其大型回顾展。
1985 年	到访北京，出席中国美术馆“伊夫·圣罗兰 25 周年作品回顾展”。
1990 年	在东京武道馆举办“MODE 1958-1990”大型时装秀。
1999 年	左岸成衣和美妆业务转售给当时的古驰集团。
2002 年	完成巴黎高级定制告别发布并宣布退休，马索大街高级定制时装屋关闭。
2008 年	在巴黎去世。

重点系列名录

时间/季节	系列	可辨识的作品或特点
1958年1月	梯形裙	扩张式短裙身，松动此前收束腰部的高定轮廓。
1962年1月	YSL 首个高定系列	海军短大衣配白裤等日常外套进入高定。
1965年	致敬蒙德里安	色块拼嵌与直身裙装的结构对应。
1966年	透明装 / 波普艺术 / 左岸首店开业	以透明和波普图像测试礼服规则；成衣线启动。
1966年	首套女式吸烟装	男式礼服转译为女性裤装。
1967年春夏	非洲系列 / 首套女式裤装套装	以珠饰、拉菲草等组织“非洲”视觉。
1968年春夏	首件狩猎夹克 / 首件连体裤	功能服细节进入都市高级定制。
1971年	“丑闻”系列	借 1940 年代巴黎服饰线索，引发强烈争议。
1976年秋冬	“歌剧—俄罗斯芭蕾”系列	以舞台与俄罗斯芭蕾组织华丽礼服。
1977年	“中国女性”系列及 Opium	以“中国”为主题；香水同步推出。
1979年	致敬佳吉列夫与毕加索	连接艺术、舞台与服装史。
1980年	致敬阿拉贡、阿波利奈尔、科克托	诗人与艺术家的时装转译。
1988年	致敬艺术家系列（含梵高刺绣外套）	由勒萨热工坊刺绣，数百小时手工。
2002年1月	巴黎高级定制告别发布	结束其高定设计生涯。

相关人物

姓名	与伊夫·圣罗兰的关系
克里斯汀·迪奥	导师与前雇主；将圣罗兰引入高级定制体系。
皮埃尔·贝尔热	长期伴侣、共同创业者与经营合作者；参与融资、管理、公关及身后基金会事务。
米歇尔·德·布吕诺夫	《Vogue》法国版编辑；将其引荐给迪奥。
卡尔·拉格斐	IWS 竞赛同届获奖者，其后成为同时代最重要的设计师之一。
凯瑟琳·德纳芙	长期合作的演员；《白日美人》使 YSL 都市女性形象进入银幕。
克洛德·拉兰内	艺术家与配饰创作者；其配饰参与塑造 YSL 作品的整体形象。
帕洛玛·毕加索	毕加索之女；其混搭风格启发 1971 年“丑闻系列”。
森英惠	日本时装设计师；曾穿着圣罗兰作品，生前回忆其对女性裤装的影响。

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小结

本文讲述了圣罗兰1970年代末至1990年代的晚期创作——通过不断回到艺术史和自己敬仰的对象（佳吉列夫与毕加索、梵高、阿拉贡与科克托等），借助勒萨热工坊数百小时的手工刺绣，完成了自我经典化的叙事构建。1983年大都会博物馆回顾展、1999年企业交易、2002年高定告别发布，以及身后基金会和博物馆的建立，使他的作品进入经典序列——但博物馆不是中性的仓库，它们会选择哪些作品进入展厅和画册，哪些被留在档案柜里。文章最后提供了圣罗兰的简要年表、重点系列名录和相关人物表作为延伸阅读。

系列目录

1. 从一条裙子到一张设计桌
2. 设计不是灵感，是翻译
3. 左岸的衣服是卖给谁的
4. 一瓶香水和一件丑闻
5. 两条东方路线
6. 经典是怎样被决定的（本篇）